Монтаж пластиковых окон

Установка окон ПВХ – крайне важная и ответственная операция. Доверьте ее профессионалам компании «ОкнаСтав», а мы, в свою очередь, расскажем о нашей технологии монтажа.

Монтаж окон состоит из нескольких этапов. Четко по инструкции выполняя каждый из них, мы добиваемся многолетнего срока службы окон и положительных отзывов от наших клиентов. Стоимость монтажа вас порадует.

Этапы установки

Первое правило монтажника – при подготовке убедиться в том, что новое окно нужных размеров. Ситуация с неверными размерами крайне редкая, но уделив две минуты проверке, мы сбережем нервы себе (валидол для замерщика: 100 руб, репутация фирмы: бесценна), и заказчику не придется жить несколько дней с заколоченным проемом.

Убедившись в правильности размеров, обеспечиваем свободный доступ к оконному проему. Для этого максимально освобождаем помещение, отодвигаем мебель и бытовую технику, при необходимости закрываем предметы интерьера и пол полиэтиленовой пленкой.

1.Приступаем к демонтажу старых окон. В 99% случаях применяется «монтаж без сохранения». Это значит, что после снятия створок с петель, мы аккуратно распиливаем старые рамы и руками демонтируем их, – самый грязный этап монтажа. Возможен вариант демонтажа окон с сохранением целостности. Это оговаривается отдельно при оформлении заказа.
После, нужно очистить оконный проем от грязи, утеплителя и т.п.

Кирпичные дома советской застройки требуют проведения дополнительных работ: нужно пропенить стыки около четверти (выступающий край стены) и верхней балки.

2. Проем готов, подготавливаем окна. Переворачиваем окно, откручиваем подставочный профиль, наносим пену на торец рамы и крепим его обратно. Это мало кто делает, но такая операция устраняет продувание и «мостик холода» на стыке окна и подоконника.

3. Снимаем защитную пленку с внешней стороны рамы. Устанавливаем крепления для москитной сетки.

4. Клеим ПСУЛ по периметру внешней стороны рамы. Расширяясь, он заполняет все неровности четверти. ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента. У нее две задачи: эстетическая – не допустить выход пены на внешнюю стену дома; практическая – уберечь пену от воздействия окружающей среды. Если этого не сделать, то со временем она пожелтеет и разрушится. 

5. Размещаем опору так, чтобы монтажные швы справа и слева были примерно одинаковы.
Помещаем под раму пластиковые подкладочные плитки разной толщины. Они практически вечны, в отличие от дерева. Выставляем окно в уровень по вертикали и горизонтали – крайне важный этап монтажа. Несоблюдение уровня приведет к сбоям в работе оконной фурнитуры.

Крепление окна к стене проводится либо анкерами, либо нагелями, либо анкерными пластинами.
Анкерные пластины снабжены специальными зацепами, которыми они удерживаются в выступах профиля. На высоких этажах окно может испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому дополнительно крепим пластину саморезами.

6. Крепление конструкции на анкера имеет свои особенности. Распакечиваем раму и просверливаем в ней отверстия. Затем бурим стену на глубину 60-100мм и крепим профиль к стене анкером или нагелем диаметром 6-8мм. Заворачивая нагель, нельзя увлекаться, т.к. перестаравшись можно деформировать оправу окна. Анкера, нагели или анкерные пластины взаимозаменяемы и используются по ситуации. Перечисленные виды креплений рекомендованы ГОСТ-ом, имеют высокую прочность и выдерживают большие ветровые нагрузки. Формирование шва – еще один крайне важная стадия монтажа. Во-первых, пропенивание должно быть тщательным, т.к. даже минимальный свищ буквально за ночь выветрит всё тепло из вашей квартиры. Во-вторых, излишек пены, расширяясь, деформирует станину так, что нельзя будет открыть створку. В-третьих, пена крайне трудно отмывается, поэтому нельзя допустить ее попадание на поверхность окна, столешницы или откосов. Мы используем профессиональную монтажную пену и можем осуществлять установку при температуре до минус 20ºС. Обычно ширина монтажного шва находится в пределах 15-40мм. Его заполнение производится на 70-90%, в зависимости от марки и условий окружающей среды. Более широкий шов нужно заполнять в несколько фаз с интервалами в 5-10 минут. Сформированный монтажный шов выступает не более чем на 40 мм.

7. Переходим к следующим пунктам монтажа: установка отлива и подоконника, навешивание створок. Внешний отлив вставляем в специальный паз и крепим к раме саморезами с шагом 50см. Ранее мы пропенивали подставочный профиль для исключения промерзания на стыке окна и подоконника, пространство под отливом пропениваем с той же целью. При необходимости, отлив может быть заведен в стену или проклеен шумоизолирующим материалом.

Закончив с отливом, вставляем стеклопакеты и вешаем створки. При необходимости проводим регулировку элементов фурнитуры, после чего устанавливаем ручки и прочие декоративные элементы.

8. Подробно размечаем и примеряем. По бокам оставляем зазоры, необходимые для теплового расширения. В дальнейшем эти зазоры закроются панелями откосов. На нижнюю плоскость проема наносим монтажную пену – «бороду».

Выставляем подоконник в уровень с помощью всё тех же подкладочных пластин. Они послужат надежной опорой – на столешницу можно будет вставать ногами. Далее, с усилием заводим под раму, упирая его в подставочный профиль.

9. Оставшееся пространство под подоконником тщательно запениваем. На сутки нагружаем подоконник грузом в 5-10 кг, чтобы под воздействием пены он не поднялся. Установка непосредственно окна на этом закончена. Впереди отделка внутренних откосов.

Итак, мы рассказали вам о технологии нашего монтажа, а в соседнем разделе расскажем об установка окон в Железнодорожном. Описанная методика не является секретом, но достичь настоящего качества в установке окон можно только собрав воедино правильную технологию, качественные материалы и опытных специалистов. Уверены, вы по достоинству оцените нашу работу и наши цены.